Вот могу рисунок по 2L дать (эти моторы с 1990года) у меня был 2L 1986г,он немного отличается там нет дополнительной шестеренки,так же как и на.
Замена ремня ГРМ ВАЗ — пошаговая инструкция. 1. Отключите минусовую клемму от АКБ (аккумуляторная батарея). 2. Снимите.
Инструкция по Замене ремней ГРМ и вспомогательных агрегатов
Статья продублирована в Базе Знаний (с технической редакцией) Благодарности за предоставленный отчет перенесены в соответствующую тему В эти выходные заменил на своей машинке ремни и натяжной ролик, вот решил поделится отчетом о проделанной работе. Фото делала много, но выложил на мой взгляд только самые необходимые. Прошу модераторов сильно не ругаться если разместил тему не в том месте. Жду Критики! :D Машинка завелась с пол оборота, двигатель работает как часики. Замена ремня ГРМ и ремней вспомогательных агрегатов. Все работы желательно проводить на смотровой яме. 1. Подставляем под колеса противооткатные упоры (кирпичи), вывешиваем на домкрате правое переднее колесо, предварительно ослабив гайки. Подставляем под лонжерон упор и вынимаем домкрат, снимаем колесо. 2. Снимаем защиту двигателя (если установлена) и устанавливаем домкрат, под картер слегка приподняв двигатель. 3. Ключом Т 25Н (звездочка) откручиваем 5 саморезов крепления подкрылка (см фото), вынимаем пластмассовый пистон в нижней части бампера и снимаем подкрылок. Если пистончик сломался, то подойдет от отечественного авто (см. фото) 4. Широкой плоской отверткой откручиваем два самореза пластмассового пыльника закрывающего шкив коленвала (см. фото). На пыльнике закреплен шланг на трех пластмассовых хомутах. Разрезам ножницами пластмассовые ленты хомутов и снимаем шланг с пыльника. Сами пистоны вынимать не нужно, в них есть прорези и можно вставить новые ленточные хомуты и закрепить шланг на место. Хомуты продают во всех автомагазинах. 5. На плите воздушного фильтра головкой на «10» откручиваем два болта (см. фото). 6. Отжимаем хомут (пассатижами или поддев отверткой) и снимаем воздушный патрубок, отводим его в сторону, с противоположной стороны повернув по часовой стрелке, вынимаем второй патрубок и вынимаем шланг сапуна (см. фото). 7. Взявшись двумя руками за заднюю часть плиты резко дергаем ее вверх и снимаем ее с двух фиксирующих направляющих (снимается очень туго). 8. Головкой на «10» отворачиваем болт крепления бачка с охлаждающей жидкостью и, потянув его, вверх снимаем и отводим в сторону. Тянем вверх бачок с жидкостью гидроусилителя и снимаем его, отведя в сторону (бачок закреплен на трех резиновых втулках вставляющихся в пазы кронштейна). 9. Головкой на «15» (удлиненной) отворачиваем 3 гайки опоры двигателя и три болта крепления его к кузову и снимаем опору. Не забудьте выполнить пункт 2. (см. фото). 10. Ключом на «10» отворачиваем 4 болта крепления «шкива» насоса охлаждающей жидкости (помпы) (см. фото) и разрезав ремень вспомогательных агрегатов ножом снимаем «шкив». 11. Головкой на «13» отворачиваем 2 болта и одну гайку крепления генератора и снимаем генератор, отведя его в сторону фары (см. фото). Головкой на «6» выкручиваем шпильку (см. фото). 12. Головкой на «8» откручиваем 9 болтов крепления крышки ремня ГРМ и снимаем ее (см. фото). 13. Головкой на «13» откручиваем 4 болта крепления кронштейна правой опоры двигателя (саму опору мы уже сняли) и снимаем кронштейн (см. фото). 14. Снимаем наконечники В\\В проводов со свечей потянув их вверх и снимаем провода (см. фото). 15. Отворачиваем две пластмассовые направляющие крепления воздушного фильтра, отворачиваем гайку крепления датчика концентрации кислорода и отводим его в сторону, головкой (удлиненной) на «10» выворачиваем шпильки. Шпильки и болты полностью из крышки клапанов не вынимаются. 16. Головкой на «8» отворачиваем 9 болтов крепления крышки клапанов, снимаем разъем с датчика нажав на металлическую фиксирующую пружину и потянув разъем вверх (см. фото), снимаем крышку. 17. Выворачиваем свечу 1-ого цилиндра и вставляем пластмассовую трубочку длинной не менее 25 см. (см. фото). 18. При помощи головки на «18» и удлинителя проворачиваем шкив коленвала по часовой стрелке наблюдая за трубочкой и выставляем поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки. 19. Берем стальную пластину размером 220 Х 30 Х 4 и ножовочное полотно и вставляем пластину с полотном в пазы распределительных валов (см. фото). Пластина должна войти легко если не входит, отрегулируйте поворотом коленвала, есть возможность что пазы и пластина сильно не совпадают, тогда нужно повернуть коленвал еще на один оборот по часовой стрелке. Пазы в распредвалах сделаны не точно по центру, а немного смещены. 20. И так, верхнюю мертвую точку мы выставили, пластину вставили, теперь ищем в задней части двигателя (где сливная пробка масла) в районе внутреннего правого шруса, болт – заглушку и выворачиваем его, если не ошибаюсь ключом на «13» и заворачиваем туда болт размером не более 45 мм. М10 шаг 1,5 (см. фото). Болт закручиваем примерно на 10 мм., затем вынимаем нашу фиксирующую пластину и чуть проворачиваем коленвал против часовой стрелки. Закручиваем болт почти до конца и поворачиваем коленвал по часовой стрелке до удара его о болт. Пробуем вставить фиксирующую пластину. Если не вставляется, опять чуть проворачиваем коленвал против часовой стрелки и немного выкручиваем болт. Снова доводим по часовой и пробуем вставить пластину. Необходимо добиться совмещение упора коленвала в болт и фиксацию распредвалов пластиной с ножовочным полотном. 21. И так мы все отрегулировали: коленвал уперся в болт и распредвалы зафиксированы пластиной. 22. Вынимаем стопорную пластину, сажаем напарника за руль, включаем 1-ю передачу, выжимаем педаль тормоза и откручиваем болт шкива коленвала. Лучше всего откручивать болт, находясь в смотровой яме под машиной, при таком положении головка на «18» одевается сразу на рычаг и легче откручивать, я сначала пробовал открутить с боку, не получилось. Болт затянут очень большим моментом, так как на наших моторах отсутствует шпоночное соединение. 23. Что делать если всю процедуру Вы делаете один: снимаем стартер ( откручиваем два болта головкой на «13» с низу и один сверху, выводим стартер вниз не забыв отцепить разъем с датчика который находится как раз под стартером, да бы не оборвать провода. В отверстие где был стартер вставляем плоскую довольно мощную отвертку и фиксируем шестерню маховика. Пробуем повернуть коленвал если маховик зажал отвертку и коленвал не вращается значит можно откручиват. 24. И так болт коленвала мы отвернули, теперь обрезам ножом ремень гидроусилителя руля и снимаем шкив коленвала, откручиваем нижнюю крышку ремня ГРМ. Заворачиваем от руки болт в коленвал, который только что открутили и проворачиваем коленвал по часовой стрелке до упора в наш фиксирующий болт (не забудьте снять передачу и поставить рычаг в нейтральное положение, либо убрать отвертку фиксирующую маховик). Вставляем на место нашу фиксирующую пластину и ножовочное полотно. 25. Красным маркером делам метки на звездочках распредвалов и ремне ГРМ, а так же на ремне и звездочке коленвала и валу коленвала (звездочка на коленвалу вращается свободно). 26. Пальцем отжимаем язычок на ролике по часовой стрелке, преодолевая усилие натяжной пружины ролика и снимаем ремень ГРМ. Головкой на «13» отворачиваем болт крепления ролика и снимаем его (если необходима замена ролика). Переносим наши метки на новый ремень. 27. Одеваем новый ремень совмещая метки которые нарисовали на ремне и шестернях. Отжимаем ролик и натягиваем ремень. 28. Закручиваем на место нижнюю крышку ремня ГРМ, одеваем шкив и закручиваем болт (не сильно что бы не погнуть наш фиксирующий болт). 29. Включаем первую передачу, или фиксируем маховик отверткой, выкручиваем фиксирующий болт, убираем фиксирующую пластину и затягиваем болт коленвала усилием 45 Н*М, затем дотягиваем еще на 90 градусов . 30. Делаем пару оборотов коленвала и выставляем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку, пробуем вставить нашу фиксирующую пластину, и вворачиваем фиксирующий болт, как делали это ранее (все должно совпасть). 31. Далее начинаем сборку всех узлов в обратной последовательности. 32. Что бы одеть ремень генератора без спец. приспособления делам следующее: Одеваем ремень на все шкивы, крепим генератор на нижний болт (сильно не затягивать), ставим струбцину (см. фото) и вставляем шпильку. Подтягиваем генератор струбциной и вставляем болт. Закручиваем шпильку головкой на «6», еще подтягиваем струбцинку и заворачиваем болт. Далее закручиваем гайку на шпильке и затягиваем нижний болт. Необходимо что бы генератор прижимался струбциной равномерно иначе шпильку и болт не возможно закрутить по резьбе. 33. Ремень гидроусилителя одевается сначала на шкив гидроусилителя, затем частично на шкив коленвала и проворачиваем коленвал по часовой стрелке. 34. Еще раз проверяем все ли мы закрутили и одели и, перекрестившись, заводим авто! 35. Лишних деталей кроме старых ремней и болта шкива коленвала (его необходимо заменить на новый) остаться не должно. Насчет знания авто я отношусь к себе критично и не хочется завышать самооценку, пусть люди решают. Опору снимать приходится потому что мешает, практически перекрывает нормальный доступ к ремням. Установка ремня генератора на авто без кондиционера думаю ни чем не отличается. Насчет пластины и нестандартного болта у меня их то же не было, пластину резал болгаркой прямо в гараже после замеров на двигателе (были заранее подготовленные заготовки), болт то же выточил знакомы токарь по моим размерам примерно взятым из головы (видел картинки данных приспособлений правда там не болт а штырь с разными диаметрами) Проточку на 8 делал из соображения что бы меньше крутить по резьбе и в случае если болт загнет коленвалом, то можно без проблем вывернуть. Болт то же подрезал по месту болгаркой т.к. был длиннее. Можно обойтись и обычным болтом резьба то стандартная. Есть еще приспособление (планка с зубом) для фиксации шестерни маховика он прикручивается на место стартера, но ее делать не стал т.к. нужно было снимать (предварительно) стартер, делать все замеры, вычисления, изготавливать, примерять. Ремень менял в выходной, а среди недели разбирать машинку что бы сделать эти замеры не хотелось, постоянно за рулем. А в субботу сами понимаете изготовить данную приблуду не реально все нормальные люди отдыхают, а я не сварщик. Arche пишет: Да спасибо, я просто думал, что возникнут какие нибудь технические вопросы. А тут как то все тихо и спокойно, видимо народ боится сам ремешки менять. Все здорово сделали. Себе сохранил в архив. Скором времени может понабиться. Есть несколько вопросов: 1. После осмотра старого ремня ГРМ какие оценки(состояние, т.е о трещенах, о зубьях и т.д.) можете дать о нем? Ваше мнение о времени замены ремня по состоянию ремня. Т.е. проехали бы вы пробег указанный самим FORDод. Если есть возможность показать фото старого ремня ГРМ и место где виден зубчатый шкив коленвала то отправьте на e-mail (prr2005@rambler.ru). 2. Не смогли вы написать Finis коды запчастей которые меняли? Т.е. ремень ГРМ, приводные ремни, ролик натяжной, прокладка клапанной крышки, болт шкива коленвала и т.д. 3. Какое было состояние сальников коленвала и распредвалов? Заранее большое спасибо. Пришлите свой VIN код и вышлю ваши финиш коды на данные детали к вашему мотору. Какое было состояние сальников коленвала и распредвалов? - Внешне нормальное. Менять все подряд не хотел, на все случаи жизни не перестрахуешься. Может и помпа потечь, но зачем менять если пока все в порядке. То же самое и с сальниками. P.S. Было бы много "не нужных" денег, может заменил бы все. Ремень ГРМ, ролик, прокладка крышки клапанов и болт, брал оригинальные - 5 550 рублей, ремень генератора и ремень гидроусилителя не оригинал в районе 1000 рублей ( взял не оригинал т. к. при их обрыве таких страшных последствий не бывает и поменять гораздо проще чем ГРМ). Болт шкива коленвала двух видов (разной длины), но оба идут под одним финиш кодом, так что пока не открутишь старый не узнаешь какой нужен (взял оба), понадобился длинный (есть теория что на авто с кодеем идут длинные, но это не проверено). Прокладку под крышкой можно было не менять, старая была хорошая (не обжатая), но при наличии новой решил заменить. Где менять: самому или в сервисе это личное дело каждого! Я предпочитаю делать все сам, мне же на ней ездить, а не механику который не дай бог что нибудь накосячит, а так можно винить только себя. :D Ну можно сказать что я с экономил 3000 рублей на замене. :D Вот, выкладываю еще несколько фото которые не попали в инструкцию.
Инструкция по Замене ремней ГРМ и вспомогательных агрегатов. Вс сен 05, 2010 18:22:26. Статья продублирована в Базе Знаний (с технической.
Замена ремня ГРМ Приора состоит из нескольких этапов. Проверять ГРМ на наличие либо отсутствие повреждений нужно через каждые 45 тыс. км.
Ремень ГРМ в автомобиле Лада Приора – это очень важный элемент всей автомобильной системы. Все дело в том, что он очень прост в замене, так.
После того как все усвоили можно приступать. Во время процедуры нужно неукоснительно следовать инструкции по замене ремня ГРМ.
ГРМ – это ремень привода газораспределительного механизма, который предназначен для синхронизации распределительного и коленчатого валов двигателя. С учетом регламента технического обслуживания проверку состояния ремня привода распределительного механизма газового типа нужно проводить через 105 тысяч км. Замена ГРМ на Лада Приора должна осуществляться через 200 тысяч км пробега. Замена ремня на Ладе 2172 можно проводить как самостоятельно, так и с помощью профессионалов. Однако обрыв данного элемента зачастую приводит к загибанию клапанов. В итоге потребуется ремонтировать двигатель. Завод-изготовитель Лада Приора рекомендует проверять ремень через каждые 45 тысяч км пробега. Осуществляя подобные работы, следует помнить, что вышедший из строя ремень ГРМ от Приора 2172 может привести к дорогостоящему ремонту силового агрегата машины. При этом нужно знать, что поверхность зубчатой части ремня не должна иметь трещин, складок, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная же сторона данной детали не должна быть изношенной и иметь следы подгорания. Что касается торцевых поверхностей, то здесь не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При наличии на ГРМ Лада Приора следов масла, его потребуется срочно заменить. При этом обязательно нужно выяснить причину появления этой жидкости. Для проверки ремня ГРМ автомеханики рекомендуют первоначально снять правый грязезащитный щиток моторного отсека. Затем снимается верхняя крышка привода ГРМ Приора. Для этого потребуется отвернуть 5 винтов с помощью шестигранника на “5”. Коленчатый вал проворачивается по часовой стрелке за болт фиксации шкива привода генератора. Эту процедуру можно сделать с помощью головки на “17”. Далее осматривается ремень ГРМ Приора на наличие либо отсутствие повреждений. Пошаговая инструкция Замена ремня на Лада Приора осуществляется с помощью следующих инструментов: Чтобы не нарушить фазы газораспределения, потребуется установить распределительные и коленчатые фалы в положении верхней мертвой точки такта сжатия 10-го цилиндра. Этот шаг осуществляется за счет проворачивания коленчатого вала по часовой стрелке за болт, до момента совмещения меток ремня ГРМ Приора на зубчатых шкивах распределительного вала с метками на задней крышке привода ремня. Проконтролировать положение коленчатого вала можно следующим образом: Проводить подобные работы нужно внимательно, чтобы не сбить фазы газораспределения в процессе отворачивания болта. Поэтому замена ремня на Лада Приора должна проводиться как минимум с одним помощником. В его задачи входит фиксация маховика. Для этого между зубьями данного агрегата вставляется шлицевая отвертка большого размера (за счет наличия в картере сцепления отверстия). Далее отворачивается болт крепления шкива, после чего он демонтируется. Аналогичная работа проводится с опорной шайбой. Чтобы ослабить болт фиксации натяжного ролика ремня Приора применяется головка на “15”. В итоге натяжной ролик поворачивается, а натяжение ремня ослабляется. Теперь ремень ГРМ Приора можно снимать со шкивов распредвалов. Также демонтируется этот агрегат со шкивов насоса охлаждающей жидкости и коленвала. Если на Приоре меняется ремень ГРМ, тогда устанавливаются новые опорный и натяжной ролики. Для этого снимается натяжной ролик за счет отворота болта крепления. Для снятия опорного ролика отворачивается болт с помощью накидного ключа на “15”. Ролик демонтируется вместе с болтом и упорной шайбой. На последней детали есть керны, препятствующие снятию шайбы с болта. Замену можно выполнить самостоятельно Чтобы установить новые ролики, рекомендуется на резьбу болтов нанести специальный герметик. При этом болт натяжного ролика сильно не затягивается. Прежде чем монтировать новый ремень, нужно убедиться в том, что метки распределительного и коленчатого валов совпадают. Контролировать положение второго элемента можно с учетом совмещения метки №1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с меткой №2 на крышке масляного насоса. После установки ГРМ регулируется его натяжение. Для этого с помощью ключа либо съемника стопорных колец, вставленного в пазы внешнего диска натяжного ролика, поворачивается последний элемент против часовой стрелки пока не совместится вырез на внешнем диске с прямоугольным выступом на внутренней втулке натяжного ролика. Далее, болт фиксации натяжного ролика затягивается ключом на “15”. Если по окончании данных работ слышен шум от ремня привода, тогда возможно, что вышел из строя подшипник натяжного ролика. Для этого потребуется его снять и проверить на работоспособность. Если при проворачивании подшипника возникает заедание, осевой люфт либо есть следы вытекания смазки из подшипника, тогда автомеханики рекомендуют заменить натяжной ролик. Таким образом, замена ремня ГРМ на Приоре завершена успешно.